Un Diorama d'essai
1. Concept
But : tester des techniques de décor avant de les appliquer à un grand projet.
C'était aussi l'occasion d'apprécier les avantages d'un diorama:
- espace nécessaire réduit ;
- aisément transportable, on peut s'installer partout pour travailler dessus, même à côté de son épouse qui regarde la télé ;
- on se voit avancer rapidement, ce qui est motivant.
Il s'agira d'un bout de voie en courbe, dans un paysage de collines, avec un étang, un arbre, des rochers, un chemin vers l'étang.
Si le diorama est réussi, je l'intégrerai dans mon futur réseau qui sera un réseau modulaire.
Voie: Tillig Elite flexible HO
But : tester des techniques de décor avant de les appliquer à un grand projet.
C'était aussi l'occasion d'apprécier les avantages d'un diorama:
- espace nécessaire réduit ;
- aisément transportable, on peut s'installer partout pour travailler dessus, même à côté de son épouse qui regarde la télé ;
- on se voit avancer rapidement, ce qui est motivant.
Il s'agira d'un bout de voie en courbe, dans un paysage de collines, avec un étang, un arbre, des rochers, un chemin vers l'étang.
Si le diorama est réussi, je l'intégrerai dans mon futur réseau qui sera un réseau modulaire.
Voie: Tillig Elite flexible HO
2. Plan
J'ai profité de cette occasion pour tracer ce plan très simple avec le logiciel Anyrail. J'ai téléchargé la version gratuite. Ce logiciel ne permet de tracer des plans qu'en 2 dimensions mais il est effectivement très simple à utiliser. Après une heure à suivre le tutoriel, on peut se débrouiller. J'ai reporté les cotes du plan sur une grande feuille A3. J'y ai placé le coupon de voie flexible Tillig et tracé les limites du corps de voie de part et d'autre de la médiane de la voie. Après découpage, j'obtenais un plan du corps de voie que je pourrai reporter sur une plaque de contreplaqué. |
3. Infrastructure J'ai utilisé du bois de récupération pour le cadre. Les jonctions sont collées et visées. La plateforme de voie est constituée de contreplaqué de 10 mm ainsi que ses supports. La plateforme de voie se situe à 10 cm de haut par rapport au cadre. Je compte en effet faire la même chose pour mon futur réseau. Ceci permet de faire un paysage varié avec un relief négatif (décor en contrebas de la voie) et un relief positif (colline) par rapport à la voie. Cette conception permettra également d'y inclure des ponts, le tout sans la moindre rampe puisque la voie restera au même niveau partout. C'est plus facile à construire et pose moins de problème pour la circulation des trains. |
4. Plateforme et semelle de voie
La plateforme de voie est fixée sur la base (colle à bois + vis). Elle est prête à recevoir les semelles de voie (woodland scenics référence 95952 commercialisées par Noch, moins chères que du liège et paraît-il plus efficace). Elles sont collées avec de la colle souple Anita décor. Pour plus de détails sur cette étape, cliquez ici. |
La voie est collée avec de la colle souple Anita décor (non diluée). J'aurais dû repositionner la voie après le câblage, en fixant les traverses mobiles avec une goutte de colle (cyanoacrylate), ceci aurait évité l'espace entre les traverses, au niveau de la soudure des câbles. Je vais placer une traverse à l'endroit où j'avais soudé les fils d'alimentation (c’était ma première soudure, elle était assez grossière); J'ai également désolidarisé des rails les traverses se trouvant aux extrémités de cette portion de voie (avec un cutter), afin de pouvoir plus tard insérer des éclisses et relier le diorama à d'autres portions de réseau. |
6.
La voie - amélioration de son aspect
Reprise de tous les angles des traverses avec un cutter ou un couteau de modélisme. Les bouts ont également été recoupés pour que, comme en réalité, les traverses n'aient pas toutes la même longueur. Ensuite, les traverses sont repeintes dans des tons bruns avec de la peinture acrylique (Liquitex). Mélange de deux tons, terre d'ombre brûlée (réf. 128) et terre de Sienne brûlée (réf. 127), en proportion différente selon les traverses. Pour plus de détails sur cette étape, cliquez ici. |
7. Relief en polystyrène
Le relief est formé de plaques de polystyrène découpées à la scie et au cutter. Après un essai sans colle, les plaques sont fixées. Le côté droit comprendra un massif rocheux. Le côté gauche comprendra un étang, dont le tracé est grossièrement dessiné au centre sur un morceau séparé qui me permettra de faire un étang avec la possibilité de recommencer si c'est raté. Il y aura aussi un chemin qui y mène et un arbre. Pour plus de détails sur cette étape de la construction, cliquez ici. |
Pour le mur de soutènement : moule Werkstatte Spörle. Pour des détails sur le moulage de rochers et de murs, cliquez ici. |
Après des essais sans collage, je fixe les morceaux avec de la colle pour polystyrène qui sert entre autres à fixer les carrelages muraux. Elle sèche lentement, ce qui autorise les retouches. Une fois sèche, le résultat est très solide. Le mur de soutènement est collé contre un bloc de polystyrène. Un rocher a été collé contre le mur. Le but est de donner l'impression que le mur a été construit autour du rocher, comme ça peut se produire en réalité. |
Je
plonge un coupon de bande dans un récipient rempli d'eau (pas longtemps).
Je peux ensuite le plaquer sur son support. J’appuie légèrement sur la bande plâtrée et je la lisse avec les doigts. Il n'est pas nécessaire de dépasser deux ou trois épaisseurs pour obtenir une coque résistante. Il faut faire attention aux endroits où deux bandes se chevauchent. |
A l'aide d'un pinceau, on peut rendre la surface plus uniforme. Durant l'application, pour une meilleure solidité, il est conseillé de s'assurer que 50% de chaque morceau de bande soit recouvert. Après séchage, les bandes plâtrées offrent une carapace rigide. Pour plus de détails sur cette étape, cliquez ici. |
J'étale la michpap sur le diorama, à la main et à la truelle. Travailler avec les doigts permet de modeler le relief, par exemple les chemins et caniveaux. Pour plus de détails sur cette étape, cliquez ici. |
11. Réalisation des
chemins
J'étale d'abord de la colle à bois diluée (1 part de colle, 2 parts d'eau + une goute de liquide vaisselle). Après je saupoudre de sable gris. Après séchage, je pulvérise de l'eau + quelques gouttes de liquide vaisselle afin que la colle que je mettrai ensuite se répande bien partout par capillarité. |
Enfin, j'étale à la seringue de la colle à bois diluée. Je termine avec une très fine couche de sable supplémentaire (sinon, le sable encollé ressemble à de la boue séchée). J'utilise exactement la même technique pour les sentiers d'entretien des voies. Pour le ton du sable, le sable ocre jaune clair. Pour des détails sur cette étape, cliquez ici. |
3. Peinture blanche appliquée presqu'à sec
Je termine en appliquant de la peinture blanche sur le relief des rochers en meconcentrant sur les bords et les rehaussements de ceux-ci. J'utilise un pinceau plat à poil fin. Je prends un peu de peinture que j'essuie directement sur un morceau de carton ou d'essuie-tout. Il faut alors passer le pinceau sur les parties saillantes de façon à ce que seul le bout des poils touche les bords et les parties saillantes de la structure. L'effet obtenu permet un effet de relief donné par la réfraction des rayons de la lumière naturelle. Je termine avec une couche de vernis mat acrylique en bombe, en guise de protection. Pour des détails sur cette étape, cliquez ici. |
12. Mise en place du ballast
Fournitures - ballast ton brun de Woodland Scenic B1379, taille médium; - colle souple Anita Décor; - une seringue; - des pinceaux en deux tailles; - un pulvérisateur. Etapes 1. Je répands d'abord le ballast grossièrement, et je le réparti ensuite avec un gros pinceau puis avec un petit pinceau. |
2. Pour fixer définitivement le résultat obtenu, j'ai mélangé un volume de colle souple Anita Décor pour 5 volumes d'eau. J'ai d'abord pulvérisé de l'eau additionnée de liquide vaisselle pour faciliter la pénétration de la colle. Ensuite, encollage avec une seringue dont je contrôle bien le débit. Pour plus de détail sur cette étape, cliquez ici. |
3. Peinture du fond de l'étang en sombre (mélange de terre d'ombre naturelle, de bleu foncé et de vert) pour donner une impression de profondeur.
Ajout de petites pierres (Woodland Scenic - Noch 95812). 4. Collage de sable sur les bords Le contraste entre le ton foncé du fond de l'eau et les bords clairs de l'étang permet d'accentuer l'effet de profondeur. |
5. Représentation de "L'eau" avec le gel "Realistic Water" de Woodland Scenics C1211.
6. Les nénuphars Je pose à la surface de "l'eau" des nénuphars Noch (papier découpé au laser), réf. Noch 14114. 7. Les roseaux Pour les roseaux, j'utilise les roseaux Noch en carton découpé au laser, réf. Noch 14102. Il faut forer un trou d'environ 0,5 à 0,7 mm au centre de chaque plante avant de les détacher délicatement de leur feuille de carton. Je fais passer une épingle par ce trou et on fait tenir la plante avec une goutte de colle instantanée. |
Il est temps d'intégrer l'étang au reste du diorama. Un peu de michpap (boîte à œufs malaxée + plâtre) comblera les joints. Pour plus de détails sur cette étape, cliquez ici. |
Résultat ci-contre (la zone sans herbe, à droite, est l'endroit où je vais planter un arbre). Pour plus de détail sur cette étape, cliquez ici. |
15. Fleurs et buissons
Nous allons donner plus de relief à cet ensemble en utilisant les produits suivants : - du flocage colorés pour représenter des fleurs; - des toisons Heki-flor de différentes teintes (vert clair, vert de mai, vert moyen et vert foncé), références : Heki-flor 1550 hellgrün, Heki-flor 1554 maigrün, Heki-flor 1551 mittelgrün et Heki-flor 1552 dunkelgrün ; - des touffes d'herbes sauvages Noch avec ou sans fleurs, réf. Noch 07131 et Noch 07135. |
Etapes
1. Broussailles / buissons avec des morceaux de toison Heki-flor étirée et placée sur un lit de colle. 2. Un talus fleuri : des sachets de flocages colorés peuvent servir à imiter des fleurs. A saupoudrer sur l'herbe. Un coup de laque pour cheveux avant et après saupoudrage et le tour est joué. |
16. Réalisation d'un arbre avec un tronc Heki et le feuillage Mininatur
Fournitures utilisées - troncs Heki en plastique, réf. Heki 1505; - colle à bois ou colle universelle; - peinture brune en bombe; - peinture gris clair Humbrol Matt 28; - feuillage Mininatur; - laque pour cheveux; - une paire de ciseau; - une pince à épiler ou équivalent. |
En résumé, il faut ébavurer les troncs d'arbres, mettre en forme les branches, peindre et patiner l'ensemble. Découper dans le feuillage des petits morceaux aux bords irréguliers. Etirer un peu (pas trop sinon le matériau perd sa belle texture). J'ai placé le feuillage sur la colle sans appuyer fort pour respecter la texture aérée (ne pas écraser le feuillage). Une brucelle ou une pince à épiler peut aider. Après séchage, un peu de laque pour cheveux apporte une fixation supplémentaire. Pour plus de détails sur cette étape, cliquez ici. |